Доломиты, день 9
Несмотря на то, что у нас была книга с описанием маршрута, пару раз мы не смогли выбрать тропинку, а один раз и вообще потеряли её в камнях и вышли на неправильную. Первые дни маршрута очень хорошо размечены, а потом начинается лёгкий хаос с отсутствием указателей на очевидных развилках. Я понимаю, что для многих это выглядит бредом: я жалуюсь на отсутствие указателей в горах. Но ведь они есть там. Много указателей с одинаковым дизайном стоят на развилках, но признак их бестолковости — самодельные указатели, установленными ближайшими хатами, — часто дополняют или дублируют их. Иногда маршрут проходит по сыпучим камням (типа горганских, только белым), и тропинку там было бы очень легко потерять, если бы не расставленные вдоль неё пирамидки. Но один раз эти пирамидки привели нас к отвесной стене со скалолазами вместо зелёной долины, так что единичка в треугольнике — метка нашего маршрута — всегда радостный знак, что всё идёт по плану.
Эти дни маршрута проходят в относительно зелёных местах, где уже иногда растут деревья, а ветер не сдувает с ног. Остановка приятна не только потому, что все части тела кричат об отдыхе, а и потому, что вид вокруг ласкает глаз.
На маршруте много памятников первой мировой войны. Ну как, памятников. Бетонные родины-матери никто тут не ставит, конечно, но старые бункеры и тоннели стараются сохранить. Есть много развалин каменных и деревянных бараков, рядом с которыми стоят информационные таблички. В горах больше солдат погибло от суровых условий, чем от военных действий. Особенно плохо было зимой, когда больше 10 000 людей умерло от голода, мороза или лавин. Осталось много историй, артефактов и колючей проволоки, дневников и документальных видео. Не хотелось бы там оказаться в то время. Да и вообще в любое время зимой.
Днём горы покрываются голубоватой дымкой, солнце печёт и некуда спрятаться. Каждый привал на солнце меня удивляет. Как будто ты решил присесть на сковородку, чтобы отдохнуть. Ещё больше меня удивляют люди, которые расслабленно загорают у стен хата, когда ты подходишь к ним с горящим и красным еблом. Но крем от солнца кумарит ещё сильнее и заливает глаза. Совет: подумайте о панамке. Это совершенно дурацкая, но полезная в походе вещь.
Среди идущих было много немцев. У них был не alta via 1 маршрут, а путь из Мюнхена в Венецию, 600 км, из которых только пара дней в начале и в конце пути проходит не в горах. Началось с того, что Людвиг Гасслер в 1977 написал книгу с описанием пути, и она стала популярной в Германии. Многие встреченные нами немцы следовали именно по ней. Кто-то просто вышел из своего дома под Мюнхеном и до сих пор идёт пешком, за месяц рассчитывая добраться до Венеции. Эти вот ребята разбили путь на несколько отрезков и сейчас заканчивают начатый лет десять назад поход. Потом могут написать какой-то такой блог про маршрут.
До отъезда я думала, что рефуджио — это такая дыра, в которой собираются бородатые дяди и тёти, молча ужинают сухарями с сыром и потом ложатся спать, соревнуясь друг с другом храпом и запахом носков. Оказалось, что это не так. В рефуджиях обычно есть душ, и хотя он и стоит от 1 до 5 евро за жетончик, в послеобеденное время к нему выстраивается очередь, потому что все (многие) прошедшие дневной маршрут осознают свою ответственность за сохранение свежего воздуха в горах. Ещё там обычно есть отличная кухня, бар и симпатичные работницы. Короче, полный набор для виста гарантирован.
Но всё пошло наперекосяк в рефуджио Прамперет, где команда устроила соревнование в забывчивости, а все напитки, включая молоко, с перепугу закончились. Ходоки отчаянно допивали последние бутылки радлера, пива с лимонадом, и у немцев даже получалось делать вид, будто им вкусно. Зато прямо не выходя из-за столика можно было созерцать приятный зелёный лес и закат. Мы стали особенно ценить эту возможность после ночёвок в более высоких местах, где можно нечаянно отморозить пальцы, если задержишься на улице полюбоваться на горы.
