Ринджани — это действующий вулкан на острове Ломбок в Индонезии. Подъём на Ринджани полон противоречивых впечатлений. Нравится он или нет, забыть его сложно.

Это одно из самых красивых мест, где мы были. Разнообразные пейзажи один круче другого: туманные джунгли сменялись пыльными холмами с видом на море, потом каменистыми горами, где с извилистой тропинки видно озеро в кратере вулкана, которые уступали зелёным долинам и бродящим по лесу коровами. Среди зелени листьев и мха краснели ягоды кофе. Тучи окутывали склон и уносились под порывами ветра, чтобы уступить место удушливой жаре. Когда деревья перешли в кустарники и потом низкую траву, ботинки покрылись толстым слоем пыли, а тело — слоем пота. Но это было уже не важно, потому что вчера мы купались в море, а сегодня под нашими ногами облака, под ними синее спокойное озеро, а под ним вулкан.

Те, кто не обладает паспортом страны семнадцати тысяч островов, обязаны нанять команду носильщиков в местном турагентстве. В результате к нам двоим была приставлена группа из одного гида Мохаммеда и трёх портеров, которые несли себе и нам еду и воду на три дня, палатки, спальники, туалет, и даже раскладные стулья и стол. В начале похода каждый портер, обутый исключительно в шлёпанцы, нес около тридцати килограммов на бамбуковой палке через плечо, и при этом бежал впереди, чтобы к тому времени, когда мы с гидом придём на стоянку, на разложенном столе была готовая еда, нарезанные фрукты и горячий чай. Это один из самых шикарных походов, в которые мы ходили.

Заодно это одно из самых грязных мест, что мы видели. Каждый день на вершину поднимаются тысячи туристов. Но мусорят там не они. Мусор оставляют портеры, которые не хотят тащить его ещё два дня по горам. Весь маршрут оброс пакетами и обёртками от сигарет и печенья. По туалетной бумаге, зацепившейся за кусты, можно было понять, что скоро будет место стоянки. Из пыли под ногами торчали скелеты бутылок. После того, как мои карманы заполнились найденным по дороге мусором, я стала избегать смотреть вниз. Спотыкалась чаще, зато было красиво. Мохаммед рассказывал, что они проводят раз в год субботник и выносят мусор мешками, но за несколько недель все кучи возвращаются на место. 

Из лагеря до вершины нужно подниматься километр по сыпучей тропинке. Когда мы вышли в два утра, под полной луной по хребту тянулась дорожка налобных фонарей. Где-то внизу горели огни городов: Мохаммед сказал, что это на соседних островах. В начале подъёма люди толпились как в метро в час пик, месили ногами пыль плечо к плечу. Часто ловила себя на мысли, что вместо того, что продвигаться наверх, я опускаюсь вниз к палаткам. По краям тропинки стояли призраки, переводящие дух. Некоторые были рады показать свою физическую подготовку и стартовали быстро, но так же быстро выбились из сил. У кого-то и не было никакой подготовки, они приехали сюда с пляжного отдыха на острове напротив, настолько маленьком, что за час его можно обойти вокруг. Их мы встретили второй раз, когда спускались вниз: гиды тащили их наверх за шарф или палку, бледных, выбившихся из сил. 

Последние двадцать метров до вершины были одни из самых счастливых, которые мы проходили. Даже на перевале Торонг Ла, куда ведёт невероятно напряжный подъём, нет никакого счастья, а есть головная боль и желание спуститься как можно быстрее. Вершина Ринджани оказалась тесной для успевшей подняться толпы людей, но всё равно из любой точки были видны растянувшие до горизонта облака, красные под рассветным солнцем. Когда глаза привыкли к блеску моря внизу, оказалось, что некоторые из облаков на самом деле острова, а тёмный треугольник в небе — вулкан Семеру.

Вниз скатывались почти бегом, обгоняя облака пыли, поднятые ботинками уставших людей. В одной из приютившихся на хребте палаток нас ждали блины, а рядом сидели лидеры обезьянней мафии в ожидании своей доли завтрака. Ещё нужно было спускаться два километра вниз по долине такой зелёной, что не верилось, что эта зелень растёт на вулканической пыли.

Пока, Ринджани.